Hauert Dünger Für Hydro?

[Edward Elric]

Hallöchen werte S-C!

Mich interessiert in letzter Zeit die Hydrokultur von Pflanzen brennend. Deshalb hab ich mich entschieden, meinen neuesten Stecki gleich in Hydro zu setzen. Blähton will ich mir momentan echt keinen kaufen, da ich a.) momentan ein wenig aufs Geld achten muss und b.) noch ganz viel Perlit übrig habe, die ich für gewisse andere Grünlebewesen nicht komplett aufbrauchen musste.
Nun zu meinen Fragen:

1) Kann man eine Hydrokultur tatsächlich mit ganz normalen Plastiktöpfen basteln? BlueSmurf hat sowas mal in einem anderen Thread angedeutet. Ich dachte an einen Plastiktopf, bei dem ich an der seite ein paar kleine Löcher zur belüftung mache. Den Topf selbst würde ich ständig (?) in ca. 2cm Nährlösung/stehen lassen. Als Substrat käme hauptsächlich Perlit in Frage.
Ich werde noch eine Skizze davon anfertigen und hochladen. Evtl. schon heute Abend...

2) Ist dieser Hauert Dünger für eine Sally in Hydro geeignet? Wenn ja, wahrscheinlich in geringen Dosen.


Ich habs jetzt einfach in den Indoor-Teil von SC geschrieben, da ich die Pflanzen im Sommer zwar Outdoor auf dem Balkon hab, jedoch ab nächstem Winter ein kleines Böxchen basteln will (Der letzte Winter hat meine SD fast gekillt! ).

Ich danke schon im Voraus für eure Antworten!

E.E.

Der Beitrag wurde bearbeitet von Edward Elric am Jul 9 2012, 14:39 Uhr.

[hogie]

Perlit kannst du nehmen, wenn es auch für größere Pflanzen dann weniger optimal wird. Mit konstantem Wasserstand eher auch nicht, du solltest ihn regelmäßig absinken lassen. Einfache Plastiktöpfe reichen völlig, 12cm-Töpfe sogar für meterlanges Gestrüpp, weil Nährstoff- und Wasserversorgung ja keine Rolle spielt. Man muss sie nur befestigen, weil der Wurzelballen viel zu leicht ist und es dir die Pflanze schnell von der Fensterbank haut.

Zu deinem Dünger kann ich nicht viel sagen, meine Empfehlung ist Hakaphos spezial, mit dem ich nur positive Erfahrungen gemacht habe.

[hillage]

hi Edward Elric

also spaaren, schön u gut, bei hydro sollte man beachten, dass man um einige minimum's nicht drum rum kommt!

also vorab, ich habe nur ca 6 monate in hydro experimentiert!!
also, du wirst nicht drum rum kommen dir eine basis aufzubauen!!
zur basis gehört (sorry, aber ich kenn nichts anderes) blähton, 8/16
quasi x mal beliebig wieder verwerd bar!

bei dünger, speziell ne bestimmte pulle, einspaaren zu wollen, halte ich für absoluten blödsinn!!
"hakaphos soft spezial" ist schon ne basis!
ec wert mäßig, denke ich, sollte man auch nicht versuchen einzuspaaren!!
ok, könnte man evtl, mit marke eigenbau, aber, zb wirst du dabei auch nicht zb mindestens um gold rum kommen (gute ec messgeräte benutzen als "fühler" platin!!)
außerdem, ec geräte mit exotischen batterieformen kosten ne menge geld extra!!

voll einspaaren kannst du bei ph messung!!
vor allem wenn du noch ein paar leute kennst, die das gleiche vor haben!!
ph messung nach farben!!
nebenbei, ich habe zb davon gehört, dass jemand extrem probleme bekommen hat, weil sein ph meter nicht geeicht war, u 2 punkte abweichung anzeigte.
mit farben wird dir sowas niemals passieren, u, du wirst in zukunft niemals weitere kosten haben!!
ph messung nach zahlen ist nicht, na ja, meiner meinung nach nicht zu empfehlen!!
bromthymolblau u methylrot als basis ist schon interessanter, u übersichtlicher!!
jeweils 1 gramm auf 0,5 liter brennspiritus auflösen!!
zusätzlich würde ich noch lackmus empfehlen, ähnlich auflösen wie bromthymolblau u methylrot, natürlich alles separat!!, also jeden indikator einzeln in 500 ml alkohol auflösen, jeweils 1g/500 ml!!

so wirst du zur ph wert bestimmung niemals batterien brauchen, u kein anzeigegerät, u keine eichlösungen (wobei anzumerken ist, dass man zur eichung eventuell einmalig indikatorlösungen kaufen könnte!)

mit 1 gramm indikator kannst du so jeweils ca 50.000 messungen vornehmen!!
ein paar reagenzgläser + gummistopfen brauchst du auch noch!!, aber, dient alles zur einspaarung!!

jo, ec messgerät könnte man sich sogar zum großteil auch noch einspaaren, jedoch, zb in sachen eigenbau kommst du da aber auch nicht mindestens um gold elektroden rum, mußt zudem abstand u fläche genau einhalten, u, es kostet dich alles zeit!!
von daher, besser ein vernünftiges ec messgerät kaufen, wo eben keine exotischen batterien existieren (kostet geld), u, eben gewisse genauigkeit vorrauszusehen ist!!

u, topfbehälter zb besorgt man sich auf dem friedhof!!, kostenlos!!
die augen nach größeren töpfen (als 10*10 cm) sollte man natürlich schon offen halten, obwohl 10*10 zb ca für 2 monate recht brauchbar sind (nach meiner flüchtigen hydro erfahrung zu urteilen)
aber, keine ahnung mit deinem perlitezeug, osä, why auch, hol dir n anständigen sack 9/16er sack blähton, anziehen kannst du hydomäßig sehr gut mit seramis!!

alles eine frage der technik u logik!!
beobachten --> lernen --> verstehen

ebenso für farbindikator!!
recherchieren, vergleichen, wissen!!
ausprobieren, lernen, wissen!!

und, zur ph regulierung brauchst du..
K-OH + HNO3 (jeweils 1 molar, sprich, 1 mol/liter!!)
muß nicht exakt stimmen, nur, dass es eben verhältnissmäßig gleich ist!!
so bekommt man später beim regulieren eben schnell ein gefühl wenns sich relativ gleich verhält!!
zb HNO3, --> periodensystem vergleich!
die atommasse kenn ich da jeweils recht genau auswendig, mit K-OH brauchst du also quasi nur abzukupfern!!
HNO3 --> 1 mol rein -->
"wie gesagt, vergleiche mit periodensystem, stichwort atommasse!!)"
H=1, N=15, O=16 --> 1+15+(3*16) = 64 gramm !!
für HNO3 würde streng genommen gelten, 64 gramm reine salpetersäure sind in 1 liter enthalten!!
anpassungen sollten also keine probleme darstellen, insbesondere, weil letztendlich eh die farbe auskunft über "wahr" gibt!!
soll heißen, mol muß eh nur grob angemischt werden, um einigermaßen mit gleichen verhältnissen zu arbeiten!! (je nachdem, so ist, bzw steht K-OH mit HNO3 verhältnismäßig gleich zueinander gegenüber!!)

jo, außerdem glaube ich, dass über farben der ph wert noch genauer bestimmt werden kann als mit sehr teuren ph messgeräten
(wo alleine die ständige wartung ne menge geld kostet!!)
genauere erklärungen halte ich hier aber eher für überflüssig, weil, muß eh nicht so genau sein, u, der eigene erkannte vergleich spielt eh die hauptrolle!!
hier wäre allerdings eine einmalige bzw erstmalige exakte vergleichsmöglichkeit wünschenswert!! (geht aber auch quasi ohne, bzw internetrecherche!!, und, später, per farben kann man sehr genau einen ph wert eingrenzen!!)

jo, jetzt insgesamt kann ich nachträglich mit sicherheit nicht mehr sagen was ich vergessen haben könnte!!
als schlußergänzung:
ph meter leicht erzätzbar, ec meter nicht leicht ersätzbar!!
u, später kostet ec messgerät keine weiteren laufenden kosten!! (sofern 1a gerät!!)
ph messgerät eher dauerde rumjongliererei, außerdem teuer!!, also eher was für wirtschaftswissenschaftler!!
und wer weiß, wenns wirtschaftswissenschaftlich sogar extreme ausmaße annimmt (was in diesem beispiel nicht mal abwägig wäre), dann ists eventuell sogar "politisch" interessant, bei dieser kombination wäre bei einem ph messgerät automatisch GPS integriert!!
wär doch ne tolle reklame, oder nicht!!
vergleichbar mit gehirnwäsche in fußballstadien!!
jo, müßte man mal statistisch auswerten, ob in den letzten jahren die zahl derer angestiegen ist, die sich gegenseitig den schädel eingeschlagen haben!!
wenn, dann, unbewußte reklame!!
jo, dann gäbs nur ein schuldigen, nämlich den staat, weil, A, wurde geduldet, u B, größter profitör!! (wie immer!!!)
"von wegen verschuldet", alles tanzt eh nach ........ nase!!!
wird sich auch nicht ändern!!, zum glück fallen seit gut 60 jahren in D keine bomben mehr!!

[hillage]

gib mal bei google folgendes ein:
16+8+22(+3)
erster treffer müßte ein pdf sein, dort kannst du einige interessante u wichtige infos entnehmen, welche für hydro relevant sind!!
aber wie gesagt, ich bin sicherlich kein hydo experte!!
ich hab allerdings zu dem thema auch recherchiert (weil es mich interessirt hat), und, in sachen anorganischer chemie (salze) hab ich ein bisschen basiswissen!!

bei dünger grundsätzlich sollte man sich im klaren sein was zb 16+8+22(+3) bedeutet!!
dünger wird eigentlich normalerweise nur mit 3 zahlen angegeben!!
die erste zahl steht für N (stickstoff -"N"itrogenium-), die zweite für P (phosphor), die drite für K (kalium), und, wenn nach 3 zahlen noch eine zahl in klammern steht, so steht diese zahl für spurenelemente.

grundsätzlich kann von einer pflanze jeder "kunstdünger" (kunstdünger <--> salz bzw salzkombi bzw salzlösung bzw gelöste ionen) als nahrung verwendet werden!!

2 probleme muß man aber speziell bei hydo versuchen auszumerzen.

1. spurenelemente, fehlt zb nur ein für die pflanze benötigtes element, so wird sich dies auf dauer als nährstoffmangel herausstellen, mit optisch deutlich sichtbarem resultat.
wichtig ist zb aber auch, dass alle elemente die die pflanze braucht sich in gelöster form befinden. spurenelemente sind, kann man sagen, grundsätzlich metallionen!
sieh dir das pdf an.
3 % MgO wasserlösliches Magnesiumoxid
0,03 % B Bor
0,02 % Cu Kupfer*
0,15 % Fe Eisen**
0,05 % Mn Mangan*
0,005 % Mo Molybdän
0,015 % Zn Zink*

s wie schwefel u ca wie calzium sind zb in dem pdf nicht mal angeführt, hätte ich fast behauptet!!, weil,.........

"Bei der Verwendung von kalkarmem Wasser in Hydro- und anderen erdelosen Kulturverfahren muss auf die ausreichende Kalziumversorgung geachtet werden.
Wasserhärten von 8–15 °dH sind optimal."
Ergänzende Düngungen mit z. B. Kalziumnitrat können die Kalziumversorgung dann sichern."

um aus ungeeigntem hydrodünger brauchbaren zu machen, empfiehlt es sich zusätzlich mit holzasche zu arbeiten!!!
holzasche entsteht durch die verbrennung von holz!!
alle metallionen welche holz bzw ein baum seines lebens aufgenommen hat, sind nach verbrennung dessen in der holzasche enthalten!!
holzaschelösung mit salpetersäure auf ph 7 bringen, anschließend ein wenig in die nährstofflösung geben, und, noch weniger als blattdüngung benutzen sollte zb jegliches spurenelementproblem "im keim ersticken"!
besonders erwähnenswert ist, dass gerade spurenelemente nachträglich durch das wurzelsystem der pflanze nicht mehr ausgeglichen werden können, eine nachträgliche blattdüngung könnte jedoch selbst älteren pflanzenteile wieder auf die sprünge helfen, wobei natürlich neueres wachstum auch durch das wurzelsystem mit spurenelemente ausgeglichen versorgt wird wenn eben kein mangel an "spurenelement x" in löslicher form existiert, bzw den wurzeln genug von "spurenelement x" zur verfügung gestellt wird!!

2. stickstoffversorgung nitrat:ammonium bzw no3(-) : nh4(+)
im pdf:
NO3:NH4 Verhältnis 61 : 39 ..........
Bei Bewässerungssystemen, wie auf z. B. Ebbe-/
Flut-Tischen, wird durch Hakaphos soft Spezial eine
sonst oftmals vorkommende pH-Wert-Absenkung
weitgehend verhindert. Durch den als Nitrat-N vor-
liegenden Stickstoffanteil unterbleibt ein vermehrtes
Auftreten von Nitrit mit seinen negativen Wirkungen
auf die Pflanzenwurzeln. Dadurch wird das Durch-
wurzelungsergebnis verbessert. Die Spurennährstoffe
liegen in verschiedenen Komplex-Bindungsformen vor,
die in einem weiten pH-Bereich wirksam bleiben. Mit
kalklösender Zitronensäure.

na ja, was die zb mit durchwurzelung schreiben, hört sich für mich eher zweideutig an.
fakt ist auch, wenn man eh den ph wert kontinuierlich kontrolliert, dann kann man dieses problem eh eleminieren, auch wenn der dünger eben nicht für hydro geeignet ist!!, bzw der ph wert recht instabil ist!!
und, auch bei diesem angeblich perfektem hydrodünger wird der ph wert sicherlich nach einiger zeit aus dem ruder laufen!!
fakt, man muß eben den ph wert kontrollieren!!
interesant hierbei ist, dass man den ph wert auf dauer auch durch zugaben von zb reinem kno3 ebenfalls stabilisieren kann!! (oder, je nachdem ua eventuell auch durch geeignetes nh4, zb (nh4)2So4 (falls es das überhaupt gibt), zumindest nh4no3 sollte doch eher neutral sein, sprich ungeeignet, wenns erforderlich wäre eben nachträglich nh4 überschuß einzubringen!!)

fakt ist, man wird recht schnell erkennen wie sich das ganze zu einander verhält, und kann dann schnell die sache optimal anpassen.

der vorteil von hydo gegenüber erde ist aber auch das schnell alles geändert werden kann, bei erde ist dies so nicht möglich!!
dies wird man zb sehr deutlich erkennen wenn man quasi nur noch zusehen kann wie einem die pflanzen in erde verrecken, weil man zb mist der erde zugesetzt hat, und wenn sich dann probleme auftuen man nicht weiß zu tuen ist!!

ich selbst glaube aber auch, dass erde selber mehr potenzial hat als hydro, auch in verbindung mit späterer kunstdüngerzugabe!!
hier zb ist aber auch ua sehr wichtig von anfang an eine vernünftige struktur zu haben, sprich zb zu blumenerde ca 5 % sand zuzumischen, und, anfangs dünger eher gering zu halten, später kann man mit kunstdünger hier auch sehr gezielt vorgehen!

allerdings sollte man bei erde eben auch ab u an den ph wert testen!!
was für hydro gilt, gilt ua auch für erde!!
besser wäre wenn man bei erde nicht eh unbewußt der versaurung mit leitungswasser entgegen wirkt, sondern leicht alkalisches leitungswasser durch regenwasser ersetzen würde, u langsame versaurung durch dünger mit K-OH zugabe anstatt verkalktem leitungswasser erzätzen würde!!
gerade bei mehrjährigen pflanzen ist ansonsten ein eingehen der pflanze durch verkalkung vorprogrammiert!!!

[night_walker]

moin...

ich dachte mal bevor ich nen neuen tread aufmache frag ich hier mal kurz nach, da es um ziemlich das gleiche geht...

ich hatte vor demnächst pflanzen in steinwolle zu ziehen, mit bewässerungsanlage etc..
die frage ist brauch ich auch spezielle dünger? bzw muss man das alles wirklich so kompliziert machen? ^^

mfg

walker

[Glassmoon]

Kompliziert wird es erst, wenn Du Deine Hydropflänzchen an der Grenze zur Versalzung fahren willst. (Im Cannabisanbau scheint beliebt, so viel Dünger wie gerade verkraftbar einzusetzen. Nötig ist das nicht.) Düngst Du moderat und tauschst alte Nährstofflösung regelmäßig aus, kannst Du auf Meßgeräte und derlei weitgehend verzichten. Die eventuelle Fehlersuche gestaltet sich halt schwieriger. Solltest Du keinen sicheren Blick für Überdüngungserscheinungen an Deinen Pflanzen haben, schaffe Dir zumindest ein EC-Meter an. Überschüssige Nährstoffe können sich in der Nährlösung gefährlich ansammeln und die Wurzeln verbrennen.

Du brauchst spezielle Hydrodünger, Nährsalze, da Dünger für Erde – wie Guano oder derlei – erst durch Mikroben im Erdmedium langzeitwirksam für die Pflanzen aufgeschlossen und verfügbar gemacht wird. Die hast Du in Hydromedien nicht – da gammelt es im Zweifel stinkend vor sich hin.

[night_walker]

danke... gut zu wissen.

ich wollte diesmal steinwolle nehmen, da die ganzen fehlerquellen an schädlingen usw um einiges ausgemerz werden.. (hatte bis her immer iwas mit in der erde drin und hab echt keinen bock mehr), hab auch nicht vor das maximum herrauszuholen... sprich will keinen grenzbereich, sondern einfach gut wachsende pflanzen.

ich dachte mir zz ich nehm halt 5-10 L düngerwasser, so dosiert das unten relatiev wenig herrausläuft und sobald das aufgebraucht ist (würd sagen 2-3 tage) bekommen se ne neue mischung?

[hillage]

hi night_walker

also bevor ich steinwolle mal getestet habe, war ich davon (der theorie eben nach ) auch überzeugt, die überzeugung hat sich aber recht schnell verflüchtigt!
ich wollte damit aber auch eigentlich nur "körner" zum keimen bringen, und diese dann eben ein wenig anziehen, bis die wurzeln einen kleinen steinwolleblock durchdrungen haben, später dann eben mit blähton weiter machen.
jo, hatte ich dann auch so gemacht, hab aber später einige tests gemacht, um steinwolle ganz zu ersetzen!!
nebenbei dazu: optimal scheint mir einen behälter zur eiswürfelproduktion umzugestalten, unten bzw hauptschicht reines seramis!
die erste reihe (beim eiswürfel"kasten") bleibt frei, bzw leer, dies dient der "wasserstandskontrolle"!!
später hatte ich (glaub ich zumindest ) oben eine sandschicht aufgebracht, und da drin eben die körner platziert! opimale keimlingeanzuchtanlage!!
die keinlinge sollte man aber wirklch schnell in blähton übersetzen, ca nach 2-3 tage, denn die wurzeln breiten sich schnell aus!!

zu steinwolle:
sorry, ich halte es echt für ätzzeug!!
besorg dir auf alle fälle schon mal gummihandschuhe , jo, bin sonst eigentlich diesbezüglich nicht so empfindlich, aber zb steinwolle mit der hand zusammendrücken (überschüssiges wasser rauspressen), das hinterläßt später doch emotionale spuren!!
weitere nachteile:
läßt sich später nicht wiederverwerten!!, ist danach quasi sondermüll!!
blähton hingegen kann man später wieder benutzen, im extremfall sogar später drunter feuer machen um es zu sterilisieren!!
außerdem ist steinwolle im auslieferungszustand alkalisch, dass heißt vor benuzung mußt du das zeug erstmal in eine saure lösung einweichen, zb ca 24 std in ph 5,5 lösung, und diese würd ich nach einigen stunden nochmal kontrollieren, ob die lösung immer noch sauer ist, oder die steinwolle dieser lösung bereits ihren alkalischen stempel aufgedrückt hat!!

also ich hatte dies anfangs unterschätzt!! späte rmußte ich feststellen, dass die steinwolle immer noch gut alkalischen charakter hatte!! meine einweichstrategie war mangelhaft, und dies obwohl ich lediglich nur würfelstückchen hergestellt habe, und diese großzügig in einem halben eimer voll wasser über nacht "ziehen" gelassen habe, wahrscheinlich auch leicht angesäuert, aber salpetersäure wollte ich hierfür nun auch nicht gerade verschwenden, denke ich mal .
ich kann mir vorstellen bei einer dicken schicht steinwolle, da sollte man anfangs den ph wert sehr genau im auge behalten!!

also, keine ahnung ob ich dies jetzt wirklich richtig einschätze, und eventuell doch einige vorteile von steinwolle nicht kenne!!
ich selbst würde in sachen hydro immer den tipp geben blähton als medium zu benutzen!!!

man sollte bei blähton aber anfangs auch kontrollieren, bzw was man da gekauft hat!!
ich hab zb meinen blähton billig bei ebay gekauft, bei ner "ollen", die, wie ich glaube sich ua auch regelrecht auf blähton spezialisiert zu haben!!
fakt: mein blähton war "neu" extrem versalzen!!, und, ich hatte anfangs kein ec messgerät!!
ich hatte einfach anfangs alles einmal richtig durchgespült, und das zeug dann benutzt!!
jo, dauerte auch nicht lange, und die pflanzen bekamen fleckige blätter, ichtippte von anfang an darauf das der blähton verunreinigt war!!!
meine einschätzung, im großen stil wurde das zeug per feuer wiederverwertet, und kaum bis lediglich grob gereinigt!!

man sollte sich für hydro schon ein ec messgerät zulegen!! so ist man vor ähnlichen überraschungen geschützt!!
problematisch ist schon alleine der kalk gehalt im trinkwasser, bzw das nichtwissen des ec wertes von leitungswasser!! meist wird reines leitungswasser zu kalkhaltig sein!!
meine einschätzung hierzu, wer kein ec messerät hat, der sollte leitungswasser 1:1 mit regenwasser mischen, denn regenwasser ist fast so mineral"arm" wie destiliertes wasser!!

alles in allem ist hydo sicherlich nicht kompliziert, eher "idiotensicher" wenn man sich nur ein bisschen eingeschossen hat!!
ich kann aber auch nicht verstehen wie man ständig mit erde seine pflanzen ruinieren kann!!
da muß man mindestens ein u denselben fehler immer wieder machen!!
meine erde zb hab ich früher immer vom friedhof geholt, die kompostieren da nämlich eventuell auch!! recht geringer organischer anteil, mit sicherlich viel dreckszeug drin!!
ich hatte damit noch nie probleme!!, schön schweres zeug, gut um 20 liter eimer zu füllen!!
ich hab dann ne kombi aus erde u hydro gefahren (unten sand-steinschicht ca 5-8 cm hoch, der rest erde), anfangs muß man natürlich vorsichtig mit wasser sein, später kann man schön reinkippen!!
von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass in erde grundsätzlich meist ein schädling verborgen sein soll, der die pflanzen dann schädigt!!
reine blumenerde in kombi mit viel wasser zb, oder irgendwelche "eigendüngerexperimente", zb zu frischer mist der erde beigeben, dies sind meiner vermutung nach klassische fehler, die man mit erde machen kann!!
im grunde ists so, dass einem erde eher viele fehler verzeiht, sind die erdbedingungen dann aber giftig für die pflanze, dann wirds wirklich schwer die sache gerade zu biegen!!

von daher ist hydro eben eher idiotensicher!! im zweifelsfall wird einfach alles durchgespült, und durch neue lösung ersätzt!!
man sollte aber eben auch in der lage sein ec u ph wert zu bestimmen!!
ec messerät u alles was man braucht um den ph wert über farben zu bestimmen (siehe oben) sollte man sich schon kaufen.
geld für blumenerde kann man dafür später sparen!!

Der Beitrag wurde bearbeitet von hillage am Aug 3 2012, 23:28 Uhr.

[WerBert]